Aseiden viritys

Asento!

Ajattelin jotain kokemuksia kirjailla aseiden viritysmahdollisuuksista.
Kun on noita omia tussareita tullu aika rankasti viriteltyä. Moni
tuntuu miettivän aseensa viritystä. Muistutan että minä en tee niitä,
mutta esim. Hi-Flow tekee joensuussa.

Mitä aseelta halutaan ? Mitä on valmis maksamaa?

Perus viritys: (m100)

-tarkkuuspiippu (50€)
-jousi, mänänpää, mäntä (50€)

+ asennus

Tämän tiukempaa ei kannata laittaa, jos ei ole valmis ostamaan teräs rattaita ja parempia laakereita. Toki ilman tarkkuuspiippua voi laittaa.

Seuraava taso: (m120)

-tarkkuuspiippu (50€)
-FTK = full tune kit (130€) sisältää laakerit ja rattaat

-VER II -boksit, kannattaa "viilata" tai halutessaan ostaa "tehdas viilatun" boksin (+60€) (M4 & M16-sarjat, MP5-sarjat(ei MP5K), G3A3, SG-1, MC51)


-Teräs laakerit voi halutessaa ostaa herkistämään asetta ja tuomaan kestoa (20-30€)

+asennus

Tällä saadaan aseeseen jo aika hyvät lähtönopeudet. Näissä kovemminssa olisi syytä laittaa tar.piippu, m120+ vireissä menee jo hukkaan koneiston antama paine, jos piippu "fuskaa".


Ylöspäin ... (m130-m150)

-tarkkuuspiippu (+50€)
-FTK (+130€-200€)
-high torque rattaat (40-90€)
-moottori (40-80€)
-laakerit

+ asennus

-vaihtoehtona on myös ostaa Syteman Complete mecha box, jossa kaikki tarvittava, moottorit, boksit, rattaa, yms. (260€)


Näillä virityksillä kun liikutaan, niin monesti etsitään jo parhaat osat ja rakennetaan niistä haluttu viritys.

Tulinopeuden nosto: (m90-m100)

-turbo moottori (40-80€)
-laakerit (20€)
-teräs rattaat, normi välitys (40-90€)
-mäntä ja männänpää (50€)

+asennus

-Jo pelkällä akun volttimäärän (V) ja mAh-kapasiteetin nostolla saadaan puristettua tulinopeutta lisää!

Tulinopeuden nostossa kannattaa harkita 9,6-12V akkuja.

Muuta kivaa:

-Aseisiin voi myös laittaa "mosfet-kytkennän", jolla saadaan laukaisu viivettä alas ja tulinopeutta ylös. Tärkeänä myös moottorin ja liipasimen kytkin pintojen "kipinöinti" vähenee, näin säästäen myös aseen sähköosien rasitusta. Eli tämä siis riippumatta viritys tasosta.

hinta: noin 30-60€

-Hoppi yksikkö (25-60€)

-Hoppi kumi (10€)



Johdotusten ja liitosten terkistelua kannattaa myös harkita, jos vie aseen viritettäväksi.

Aseen akun vaihtoa kannattaa myös harkita vaihtaa. Kovemmat vitykset vaativat/kestävät nyt isompia jännitteitä / mAh-kapasiteettiä.

Huomioitavaa:

Pääsääntöisesti lyhyt piippuisiin aseisiin ei kannata laittaa isompia virityksiä kuin M100. Tehot menevät pahasti hukkaan, tämä johtuu: Kuula on jo kerennut ulos piipusta, ennen kuin mäntä on painunut pohjaan asti. Eli suurin osa paineesta menee ilmaan! Kannattaakin harkita esim. tulinopeuden nostoa, tai ihan pelkästään akkukotelon hankkimista isommalle akulle. (7,2V ---> 8,4V ---> 9,6V ---> 10,8V --->12V)

Toinen asia, yleensä lyhyillä aseilla ammutaan läheltä, niin turhan kova viritys ei ole suotavaa.

Karbiinimittaisiin aseisiin (m4,G36, AK-sarjat, yms) voidaan jo laittaa m120 viritykset --> piipun pituus / aseen koko alkaa jo sallia näin suuren viritys tason.

Isot ja raskaat aseet, M16, konekiväärit, sniper-kiväärit, M14, FAL. Näissä voidaan jo ajatella käytettävä yli m120 virityksiä. Koska hyöty suhdekkin nousee.

Käytettäessä m150 + virejä on suotavaa käyttää kertatulta ammuttaessa. Jotkut pelien järjestäjät vaativat tätä.

Lue: mitä pienempi ase, sitä pienempi viritys = ammutaan yleensä lähempää.

Siksi esim Mikon snipussa voi olla m170-m190 viritykset, koska harvemmin se sillä ampuu 10 metristä. !!! Järjenkäyttö on edelleen sallittua, jopa suotavaa ammuttaessa kaiken tasoisilla aseilla !!!

Voisimme pitää tätä jonkin näköisenä ohje sääntönä / suuntaa antavana tietona valittaessa aseen virityksiä. Myös voidaan harkita näiden viritys tasojen lisäämistä sääntöihin.

Pieni ohje uuden aseen hankkijalle:

Tämä on tullut sitten tänä talvena testattua ja todettua moneen kertaan. Jos ostat uuden aseen, ja aiot pelta sillä myös talvella sekä kylmemmillä ilmoilla. Itkun ja hammasten kiristysten välttämiseksi osta ase joka käyttää LARGE-tyyppistä akkua. Mini-akut, AK-akut eivät yksinkeraisesti toimi vaikka niissä olisi iso voltti määrä (9,6V). Yleensähän nuo akut ovat maksimissaan 1400mAh, ja tässä on juuri se juju. Mitä suurempi mAh-määrä sitä "herkemmin" akku luovuttaa virtaa. Periaatteessa tällä on myös vaikutusta tulinopeuteen. Ylipäätään kannattaa ostaa LARGE-tyyppi akkuinen ase, niin saadaan varmistettua akun kesto isommissakin peleissä. Myöskään vara akku ei ole koskaan pahasta!

Jos ostat kiina-ilmiö aseen, niin harkitse kunnon akun ostoa. Esim. Intellicent, panasonic, sanyo, GB, yms.

Myös pika laturi tai "älylaturi" kannattaa hankkia, näin saadaan akusta kaikki irti! Myös säästät akkusi.

Kaveriporukat huomio! Ostakaa kimpassa pika laturi n. 60€ niin saatte irti paljon enemmän akuistanne.

-Ansmann 110 traveller 59€

...jatkoa lisää... kuhan tulee mieleen asioita... pysykää kuulolla...

Viritetylle aseelle olisi myös järkevä hankkia tehokkaampi akku. Tarkkuuspiippu ei ole mikään pakko hankkia, mutta se lisää tarkkuutta ja tehoja hieman. Kannattaa myös muistaa, että vaikka viritetty ase olis kuinka hyvin viritetty ei ne sisukalut loputtomiin kestä.

Kannattaa myös muistaa ettei mikään ole ikuista. Ei edes perusase ilman virityksiä kestä loputtomiin. Vaihdetaanhan autoonkin öljyt säännöllisesti. Älkää kukaan luulko kun kerran hankitte aseen, niin siihen ei sitten mitään huoltoja joudu tekemään.

Lienee muuten olemassa toinenkin ääripää tuohon virittämiseen. Kutsuttakoon vaikka "pitkäjuoksu" virittämiseksi, jolla pyritään maksimoimaan koneistolla ammuttava laukausmäärä. Eli tähän liittyy kalliiden sisuskalujen ja kohtuullisten löysien viritysten käyttö.

Käytännössä Maruin vakiosisuksetkin kyllä kestävät aika pirun pitkään(ilman jäykempää jousta siis), joten tämän tyyppinen sipistely tuskin kiinnostaa monia. Mutta nyrkkisääntönä voisi olla yksinkertaisesti seuraava: Mitä jäykempi jousi, sitä vähemmän osat kestävät, olivatpahan muut sisukset kuinka hyviä tahansa.

Upin juttua....

Ööh, oon alottanu vähän aikaa sit enkä tiedä viel virittämisest kauheesti, mut paljon esim: M100 jousi parantaa lähtönopeutta?

kakkukukkutukku kirjoitti:Ööh, oon alottanu vähän aikaa sit enkä tiedä viel virittämisest kauheesti, mut paljon esim: M100 jousi parantaa lähtönopeutta?

Jos oletetaan, että vakiosae ampuu noin 0,25 kuulan 90 m/s ja M100 jousi tekisi tasan sen mitä nimi lupaa, niin lähtönopeus olisi 100 m/s eli noin 10 m/s parempi

mutta vaikka lähtönopeuden kasvu ei välttämättä kuulosta kovinkaan kovalta niin mielestäni jo m120 virisellä aseella pärjää metsä maastossa vakioaseeseen verrattuna huomattavasti paremmin.

ps. Vaikka ei tämä mitään välineurheilua ole joten vakio sähköllä kyllä pärjää hyvin kunhan on vähän pelisilmää.

Tietääkö kukaan mitä tarviaisi ostaa sisällä uutta ak-47 beta spetsnaziin jos laittaisi 9.6V akun. (Ja lisäksi trkp.)

Sen verran on pakko korjata Matin tekstiä, että rataslaatikon virittäminen aloitetaan AINA laakereiden vaihdolla. Tämä pätee siis niihin aseisiin, joissa on vakiona esimerkiksi nyloniset laakerit, kuten Maruilla ja VFC:llä. CA, G&P, G&G, yms. valmistajien aseet on varustettu jo valmiiksi joko metalliliuku- tai kuulalaakerein, joten niihin laakereiden vaihto ei yleensä ole tarpeen elleivät vanhat ole jo pahasti kuluneet.

6mm kuulalaakereille maksimiviritystaso on käytännössä M120 tai mielellään jopa alle. Kuulalaakereiden asennus Maruin rattaille on yleensä melkoinen projekti, sillä Maruin rattaiden akselit ovat n. 0,02-0,05mm liian paksut jolloin laakerit eivät joko mene paikoilleen tai niiden irrotus esim. shimmittäessä on täysin mahdotonta rikkomatta laakeria. Kuulalaakerit nostavat aseen tulinopeutta tyypillisesti 5-20% jos ne asennetaan oikein.

6mm ja suuremmat metalliliukulaakerit kestävät käytännössä minkä tahansa tasoisen virityksen kunhan niiden valmistusmateriaali on esim. teräs, valurauta tai jokin muu ns. laakerimetallia kovempi aine. Pronssiset, yms. metalliliukulaakerit eivät ole juuri nylonisia parempia.

7mm ja suuremmat kuulalaakerit soveltuvat myös käytännössä minkä tahansa tasoiselle viritykselle normaalia käyttöä näkevässä aseessa. Tähän poikkeuksena esim. konekiväärit, joilla tyypillisesti ammutaan paljon, jolloin kuluma on myös tavallista nopeampaa. Kuulalaakereissa kannattaa aina suosia kylkilaipoilla varustettuja versioita, sillä avoimet laakerit ovat käytännössä saman tien entiset joutuessaan kosketuksiin esim. hiekan kanssa.

Pitkä juttu lyhyeksi, käytännössä viritysten vaatimat osat menevät kokemuksen perusteella seuraavasti. Kaikki listatut osat ovat minimivaatimuksia ja tarkoitettu Maruin aseille. Suluissa vaihtoehtoisia lisäosia lisäämään kestävyyttä:

M100
- jousi, laakerit, männänpää, (jousenohjain)

M120
- jousi, laakerit, (mäntä) + männänpää, jousenohjain, rattaat, (sylinterinpää)

M130+
- jousi, laakerit, mäntä + männänpää, jousenohjain, rattaat, sylinterinpää

Lisäksi on toki käyttäjän vaatimuksista johtuvia eroja siinä haetaanko tulinopeutta vai kestävyyttä, yms. Käytännössä kuitenkin M100+ tasolle rattaita vaihdettaessa kannattaa Suosia joko Prometheuksen tai Systeman torque-up tason rattaita, joissa on vakiorattaita väljempi välitys ja täten enemmän vääntöä.

Mentäessä M140-tason yli tulee kysymykseen myös moottorin, johtojen, yms. vaihto parempiin. Samoin millä tahansa virityksellä voidaan harkita esim. MOSFET-piiriä sekä kuten Matti mainitsi, jos kyseessä on ver.II rataslaatikko sen vahvistusviilausta tai vaihtoa parempaan. Kannattaa myös huomioida, että vahvistusviilaus ei auta vanhaan laatikkoon, sillä 99,5% tapauksista ver.II laatikossa on alkavat halkeamat jo vuoden käytön jälkeen perusjousella!

Jos ase on varustettu mini-akulla kannattaa jo vakioaseessakin usein käyttää 9,6V akkua jos käytössä on 600mAh NiCad-kennoja. Uusilla 1000mAh+ NiMH-kennoilla 8,4V riittää mainiosti vakioaseelle. Samoin 8,4V large-akku pyörittää yleensä M120-tason settiä vielä varsin mallikkaasti.

Lisää infoa löytyy mm. www.juoksuhauta.net tai kysymällä. Huomatkaa, että rataslaatikon versiosta riippumatta niissä on lähes samat sisukset, eli listat pätevät kaikkiin Maruin aseisiin, joissa on ver.II, III, VI tai VII tyypin mecha. Ainoastaan mechojen kuorien kestävyydessä on eroja näissä tyypeissä. Ver. I, IV, V ja VIII ovatkin sitten asia erikseen mm. niiden vaatimien erikoisosien takia.

Hienoa Juho! asiaa! erinomaista!

Moi. Olen ostamassa Maruin Thompson M1A1:stä ja aion virittää sen M100 tai M110 ja hankkia tarkkuuspiipun ja tehokkaamman akun. Käsitinkö nyt oikein, että mun pitää ostaa jousi, laakerit, mäntä ja männänpää, jotta saan sen viritettyä M100/M110.

Tietääkö kukaa et onko nuo Elementin viriosat miten laadukkaita???

Itsellä ainakin vain huonoa kokemusta. Ostin trk piipun, ja hoppiyksikön. Trk piippuun oli jäänyt purseita hoppiaukon kohdalle, ja molempiin päihin, ja hoppiaukko oli liian pieni. Hoppiyksikkö vaikutti taas mainiolta, ja siinä oli tiivisteet mechaan menevässä "putkessa" ja lippaaseen menevässä "putkessa", mutta se ei suostunut toimimaan g&p:n coltissani. G&P:n perusyksikkö taas toimi, niinkuin ennenkin. Mutta kun on lukenut muilta foorumeilta mechan sisäisistä osista ovat ne saaneet lähes pelkästään hyvää palautetta, ja tietääkseni ovat kopioita systeman vastaavista(ei varmaa tietoa).

Elementin Ak-hoppikoneisto ainakin on hyvä. Polykarbonaattinen männänpää oli ihan kuraa, koska hajosi muutaman testilaukauksen jälkeen.

Minun viritykseni ovat aivan omaa luokkaa, ainakin hinnaltaan:
-Ostin Aluksi Vemppu-Glockin (Kantamaa kuutisen metriä ja hintaa 7,95 Egeä) Joensuulaiselta kirpparilta,
sitten semmoisen leikki-uzin (Pudotti kuulan kolmen metrin päähän, kaks kybää) Motonetistä.
Lopulta Glockista hajosi lukitus, joten sitä ei voitu ladata laukaisematta, joten kummatkin jäi hyllylle, sitten parin kuukauden päästä kaivoin kummatkin esille, avasin uzin, päähän tuli uzin vetelän jousen vaihto Glockin pirteään, ja yhtäkkiä puolellatoistalla voltilla kuula lentää kohti suoraan yli kaksikymmentä metriä. Joten sainpa sitten mukavan lähitaistelu-aseen alle kolmella kybällä, tosin on suht mahdollista että käyttö-ikä lyhentyi roimasti, mutta onpahan siitä nyt jotakin hyötyäkin .